L'émetteur Turnigy TGY9X

Cet émetteur à trois sous devient une bête de course une fois flashé avec un firmware digne de ce nom: er9x, th9x, Radioclone pour ne citer que les principaux.

Matériel nécessaire:
- barrette au pas de 2,54
- chute de plaquette d'essais.


les deux trous indiqués par les flèches ont été bouchés à la cyano épaisse

Dans ce sens, ça ne rentre pas

Dans celui-ci: oui

Un bout de gaine thermo pour assurer le connecteur mâle dans l'embase ISP du programmateur


On soude les 6 cables et on les assure

On soude le connecteur à l'autre bout et on fixe la plaquette d'essai à la colle thermo-fusible


Attention! Le point de connexion 3 diffère selon qu'on est en présence d'un émetteur v1 (repères mauves) ou v2 (repères jaunes)
Quel que soit le type de connecteur utilisé pour la liaison
programmateur/circuit imprimé, il suffit de s'appliquer à faire
correspondre les chiffres numérotant les points de soudure...


... à ceux numérotant le connecteur du programmateur.


[i]Correspondance brochage connecteurs ISP 6/10 broches
[/i]

Après vérification du cablage et un test de lecture/écriture du firmware original, on peut refermer le boitier


Le connecteur n'empiétant que de quelques mm à l'intérieur du logement de l'accu, aucun problème de place


Un premier essai avec le firmware de Th9X

Ce topic étant dédié aux mods hardware, je vous invite à télécharger si nécessaire le tutoriel spécial programmation concocté par l'ami N.Master.

Bon ben voilà, c'est bien beau une prise d'E/S planquée au fond du
logement d'accu à condition que l'ouverture de la trappe soit aisée mais
sur ce coup-là on ne peut pas vraiment dire que nos petits copains
asiatiques ont assuré.
Bref, passant mon temps à tester des firmware et vu que le développement de eepe avance à grands pas, je me suis dit qu'il était grand temps de rendre l'opération un tant soit peu ergonomique. Donc acte...

L'idéal est de se procurer une embase mini-din 6 broches chassis
avec la fiche mâle appropriée mais c'est typiquement le truc introuvable
chez les revendeurs de composants électronique de quartier. Quant à se
tartiner des frais de port qui se montent à 3 ou 4 fois le prix de la
pièce: pas glop ....


J'ai donc opté pour une embase din 6 broches standard: c'est moins discret mais ça passe sans problème question encombrement


On fait un beau perçage bien propre, surtout si on souhaite monter l'embase par l'intérieur.


Fixation par rivets 'POP': ça évite le risque de se retrouver avec un écrou baladeur en exploration sur la carte-mère


Afin de faciliter la maintenance, ajout d'un connecteur à 6 points. Le
connecteur femelle est soudé côté carte-mère ainsi aucun risque en cas
de débranchement intempestif lors de la fermeture du boitier... ou
d'oubli.



Le connecteur mâle est soudé côté embase din, noter l'usage immodéré de gaine thermorétractable!





On fabrique le câble qui va bien en fonction de son programmateur (ici une embase ISP 6 broches).


Et YAPUKA faire chauffer le programmateur.

Matériel nécessaire

- un film électro-luminescent de (42 x 76 mm) ou plus (on peut les retailler aux dimensions voulues).
Film lumineux EL sur CONRAD, Rétroéclairage de l'afficheur, cadre avant, Afficheurs
- un ballast (inverter) pour alimenter le film
Inverseur EL adapté sur CONRAD, Rétroéclairage de l'afficheur, cadre avant, Afficheurs
- un transistor à effet de champ BS170
Transistor standard unipolaire sur CONRAD, Transistors à effet de champ (FET) type BS, Transistors à effet de champ
- du fil de câblage fin

Les liens sont fournis à titre indicatif. Il faut juste s'assurer que la
tension d'alimentation du ballast soit du 5 ou 12v afin d'éviter
d'avoir à rajouter un régulateur.


Ouvrir le boitier de l'émetteur, débrancher les connecteurs, puis dévisser les 6 vis de fixation du circuit imprimé principal.


A l'aide d'un tournevis de précision, soulever délicatement les deux ergots du verrouillage de la nappe de l'afficheur.


Dégager la nappe du connecteur puis ôter le circuit imprimé. Veiller à
ne pas faire tomber l'afficheur qui n'est désormais plus maintenu !


Le dos de l'afficheur est recouvert d'un film métallisé adhésif
réfléchissant qu'il est préférable de supprimer pour des performances
optimales. Utiliser de l'essence F pour nettoyer les résidus de colle.
Après l'avoir retaillé aux bonnes dimensions et y avoir soudé les 2
fils nécessaires à son alimentation, plaquer le film sur l'afficheur,
remettre le circuit en place et le revisser.
Reconnecter maintenant la nappe de l'afficheur et la verrouiller.


La patte S du transistor est soudée à la masse au point indiqué par la flèche.
nb. son méplat est ici plaqué contre le circuit imprimé.


La patte G est à relier au point PB7 situé au coin inférieur droit du contrôleur Atmel.
La patte D est à relier à la borne négative du ballast dont la borne positive est à relier à l'alimentation 5 ou 12v selon le modèle choisi.
Le film électro-luminescent est connecté aux bornes appropriées du
ballast (sens de branchement indifférent vu que le courant produit est
alternatif).
Assurez-vous que l'isolation est irréprochable: 100v se balladant dans les circuits, ça fait désordre .


La flèche indique où récupérer une alimentation de 5v appropriée. En cas d'utilisation d'un ballast alimenté en 12v, il est possible de récupérer cette tension directement en sortie de l'accu/porte-piles.


... spaghetti party !
Un dernier contrôle et on peut procéder à un essai après avoir activé le rétroéclairage dans le setup de l'émetteur.


OFF...


ON...

Mission accomplie
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RETROECLAIRAGE TURNIGY


Kit de rétroéclairage Turnigy


Oter la gaine thermorétractable et dessouder le fil noir (négatif) du circuit imprimé


Replacer un morceau de gaine sur le circuit


Installer le panneau EL comme expliqué précédemment sans oublier de
remplacer la plaque de mousse d'origine par celle, plus mince, fournie
puis cabler le transistor FET comme indiqué (note: le méplat du
transistor repose contre le circuit imprimé)


La 'nappe' du kit s'intercale entre le connecteur d'origine et la carte principale

Objectif: Soulager l'alimentation interne de l'émetteur.

Pré-requis: Installation du rétroéclairage déjà effectuée (voir tutoriel).

Matériel nécessaire:
1 x régulateur 5v/1A ref. MC7805 CT
1 x condensateur céramique 100nF (C1) - Optionnel
1 x vis/écrou/rondelle papillon M3
Fil de câblage


Après en avoir débranché le connecteur et ôté les trois vis, déposer la platine de l'interrupteur M/A puis agrandir le perçage indiqué pour le passage d'une vis M3.


La flèche indique l'emplacement du 12v après interrupteur.


La flèche indique l'emplacement de la masse.


A l'aide d'une pince, courber la patte centrale (GND) du 7805 comme indiqué.


Visser le 7805 en position puis souder sa patte centrale à la masse.


Raccourcir la patte de droite (sur la photo) et la relier au +12V à l'aide d'un morceau de fil de câblage (rouge sur la photo). Noter la présence du condensateur 100nF optionnel entre la sortie +5V (OUT) et la masse. Remettre la platine en place.


Après avoir contrôlé le fonctionnement au multimètre, raccorder la sortie +5V (OUT)du régulateur 7805 à l'alimentation du ballast (inverter) du film éléctro-luminescent. J'ai soudé un connecteur 'tulipe' sur la patte OUT pour éviter d'avoir à dessouder en cas de démontage ultérieur de la platine.

Reste plus qu'à refermer le boîtier de l'émetteur... jusqu'à la prochaine fois

Mon émetteur principal étant une FF9 Futaba, je souhaitais l'utiliser en maitre pour écoler avec la Turnigy en esclave.

Ne parvenant pas à récupérer un signal PPM valide sur la prise jack 3,5mm stéréo, j'ai décidé de contourner le problème en récupérant celui-ci sur le connecteur du module 2.4G. Disposant d'un module supplémentaire, j'en ai simplement récupéré le boitier dont j'ai remplacé l'électronique (bien évidemment conservée en spare) par un circuit ultra-simple fabrication maison.

Important: ce dysfonctionnement n'affecte pas tous les exemplaires en service.

Matériel utilisé:
- un boitier de module type 'JR' de récupération
- un morceau de barrette sécable femelle à souder au pas de 2,54
- un jack 3,5mm femelle chassis
- un morceau de plaquette d'essai type 'Vero-Board'

Quelques images pour illustrer ça:


La plaquette est découpée au dimensions exactes de l'intérieur du boitier puis percée pour accueillir le jack femelle (ne pas oublier de couper les pistes autour du jack pour isoler sa masse si nécessaire).



Installation puis soudure des 'composants' et des straps.



Module d'écolage terminé.

Reste à confectionner les cordons appropriés (ici, prise Futaba carrée):

Brochage de la prise Futaba carrée.


Cordon à connecter entre l'émetteur maitre et la Turnigy équipée du module d'écolage décrit ci-dessus.






Cordon à connecter entre l'émetteur maitre et la prise écolage native de la Turnigy. La liaison entre les broches 4 et 5 désactive le module d'émission de la FF9 tout en la mettant sous-tension.

La conception de cet émetteur nécessite lorsque l'on souhaite faire de
l'écolage, de débrancher le module HF de l'émetteur esclave faute de
quoi le niveau du signal PPM est insuffisant. Pas très pratique tout
ça...
Il est heureusement possible de remédier à cet inconvénient à
l'aide d'un fer à souder et de deux composants aussi courants
qu'économiques.

Composants nécessaires:
- diode 1N4148 (x1)
- résistance 1kohm (x1)

Préalable:
- ouvrir le module (2 vis) et en extraire les 2 circuits accouplés.


COUPER LA PISTE VEHICULANT LE SIGNAL PPM COMME INDIQUE PAR LA FLECHE ROUGE


INSERER UNE DIODE RAPIDE TYPE '1N4148' OU EQUIVALENT DANS LE SIGNAL ET AJOUTER LA RESISTANCE DE PULL-UP (1Kohm) AU +5V

IMPORTANT: POUR QUE L'EMETTEUR COMMUTTE EN MODE 'ESCLAVE' LE JACK D'ECOLAGE DOIT ETRE INSERE EMETTEUR ETEINT.